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脆。

之后将制作好的油酥面团和水油皮面团都拿到外面去，灶房里太热了，它们需要比较寒冷的室温去放松放松，大概两刻钟。

等面团放松的时候，沈渺另取一小陶罐来，架在灶上，先捻了一撮茶叶在锅里小火炒出焦香，再倒入一些冰糖与茶叶继续炒，炒到焦黄冒泡，便将煮过的牛乳倒进去煮一会儿，加上点蜜豆，焦糖红豆奶茶便大功告成。

煮好奶茶又可以接着做蛋挞了。

取回已经变成松弛的面团，将两个面团都放在案板上，分别用手将其按压成一个稍大的圆形薄片，油酥在上，水油皮在下，把两个面团的圆心对齐，叠在一起。

接下来，用手将水油皮的边缘向上提起，包裹住油酥面团，将接口处捏紧，确保油酥面团不会从水油皮中漏出。这样就完成了包酥的步骤。

包好酥的面团，再用擀面杖轻轻擀成长方形。然后从较长的一边开始，轻轻地向另一边卷起，就像卷纸筒一样，卷成紧密的长条状面团，最后用刀切成小剂子，用手压成一扁圆片。

接着取些宽口的小陶杯子来充当模具，将这个圆形薄片放进去，用手指按压得跟杯子贴合，这样，一个杯状蛋挞皮便成型了。

把蛋挞皮都先放进土窑里烘烤，等待的时候做蛋液。糖、牛乳、鸡蛋液混合在一起，用纱布过滤两遍，去除浮沫和未充分搅拌均匀的颗粒，这样更加细腻，口感也会更加嫩滑。

烤第一遍的蛋挞皮烤得边缘微微焦黄成型便可以拿出来了。先单独烤蛋挞皮是因为此时沈渺用的是没有温度显示的土窑，全靠经验判断，蛋挞皮烤两遍能更好控制酥皮的酥脆程度，倒蛋液的时候也不会把底部浸湿。

倒的时候也千万不要贪多倒太满，不然再烤就会溢出来了。

沈渺今日来不及做淡奶油和黄油了，所以这是中式酥皮纯牛乳蛋挞。纯牛乳水分比较多，烤的时候要格外注意面粉、鸡蛋的比例，搅拌蛋液也不要过度，掐准时间，蛋挞表面开始出现金黄-色的斑点，再稍微烤一会儿就能吃了，不然就很容易烤得塌陷。

蛋挞是真的香，还在土窑里烤，那种微微焦甜的奶香味便已弥漫得院子都是了。这个世道平民家的孩童自幼鲜少有机会能吃上乳制品，济哥儿和湘姐儿应当是一岁断奶后再也没尝过奶味了。现在这香味刚刚冒出来，湘姐儿便已经没心思玩了，搬了个凳子，聚精会神坐在土窑边上等。

砚书也是，牛乳是珍贵的东西，哪怕谢家蓄养了不少牛羊，他身为仆役也没什么机会能吃到，更何况是这样蛋奶混合、费了那么多功夫烤制的新点心。

整个汴京城只怕都没人吃过呢！

本以为加了黄乳油的蛐蛐饼已是最好吃的点心了，没想到沈娘子又想出了新的做法。砚书一边闻那香味也一边目不转睛地盯着那土窑。

沈渺花了一上午，也做坏了些，最后做出来了三盘还算完美的“蛋奶千层酥”，虽然形状与后世不同，但是味道大体是一致的，正好与煮好的焦糖红豆奶茶一起搭配着吃。

每人分了俩，很快便分光了。

唐二、福兴站在灶房门口吃，好奇地先闻了闻，才小心翼翼地沿着酥皮边咬下去一口。阿桃坐在桂树下，烫得直挥手，却不舍得吐出来一点。

沈渺递给谢祁一个，两人则坐在廊子下看几个孩子们吃。

尤其是看湘姐儿和砚书吃东西，两个胖乎乎的小娃娃吃得头都不抬，单单看他们吃东西都会觉着俩孩子手里的东西一定很好吃。

刚出炉的时候蛋挞是吃不进去的，光闻着香，层层叠叠的酥皮托着厚实、颤巍巍的蛋挞芯，咬下去却烫得舌头都疼，便只能耐心地等一会儿。

湘姐儿这急性子，沈渺都来不及交代，她已经被烫了一下，但之后也不生气，鼓起脸使劲地吹。

砚书见她被烫，便也不敢下嘴，伸出舌头试探了一下，很快也跟湘姐儿似的，两人都鼓着腮帮子用力吹。